二十五，打豆腐

关于春节前后的要事安排，各地民谣的表述都不尽相同，可谓十里不同俗。然而，“二十五，磨豆腐”，或曰“二十五，打豆腐”，却是不分南北、无问西东。

忆起“二十五，打豆腐”的往事，不因南北风俗相同，实属童年时期留有深刻印象。

童年时期，春节前有家家户户“二十五，打豆腐”的风俗。打一作豆腐，小孩能跟着蹭碗豆腐脑喝，制作好的豆腐，只用冷水浸泡少许待过年待客用，大部分都很快发酵生霉制成霉豆腐（腐乳）供全家享用约半年之久。豆腐渣烹调得当，也能让餐单一周左右多上一个菜。

早些时，父亲和三叔在外地工作，家里缺劳动力，没有独立打一作豆腐的实力，往往是两家合打一作。大约是在我上五年级的时候，三婶也出去工作了，两家不在一起住了，合打一作没有合作者了，或许也是家庭实力有提升，母亲决定自己打一作豆腐。这是我们家十年一遇的大事，我们当小孩的私下早就盘算着半夜起来豆腐脑喝个够，白天再吃个煎豆腐，霉豆腐也能和别人家一样吃到夏天。

心理学有“马太效应”一说，通俗讲就是天不遂人愿。身为十里八乡的名厨，爷爷打豆腐的技艺也声名远播，他老人家亲自给点石膏，没承想豆腐“丢了作”。“丢作”，是我们家乡对技艺创作、食品制作等不成功的说法，说法很简单，评价却不乏专业，甚至留有荆楚文化遗风。豆腐作“丢作”，就是豆浆凝不成型、而且味道特别苦涩。这下好了，豆腐脑没喝上，抱憾一周；霉豆腐脑吃不着，得惦记半年。母亲舍不得扔掉“丢作”的豆腐，一直吃到除夕，令我至今对那苦涩味记忆犹新。我从小不挑食，“丢作”的豆腐吃得最多，而且坚持到最后。后来，只要有别的菜可吃，我就不吃豆腐。以至婚后，爱吃豆腐的内子还误以为我让着她呢。

几十年一晃眼就过去了。又是一年春节到，唐朝著名诗人高适《除夜作》有“故乡今夜思千里，愁鬓明朝又一年”名句，虽然霜渐染鬓，但是我们早己不用愁吃愁穿，也没有太多烦心事，对童年时光的回忆，却满是亲情、不乏乡愁。记录“丢作”豆腐，聊作春节祝福，寄托对亲人的思念！

鼠年除夕 ，李建波记。